CALVIN KLEIN 和 Raf Simons 分手了，我们来细数过去两年半设计师都做了哪些工作

一次理想主义的尝试，还是以失败告终。

12 月 22 日，CALVIN KLEIN 宣布和 Raf Simons 结束合作关系，美国品牌和比利时设计师以快进的速度走完了期待、甜蜜、分歧、挣扎和分手的流程。2016 年 8 月，寻求改革的美国品牌宣布 Raf Simons 出任首席创意总监，全权负责创意和营销层面的所有工作，但由于改革成果不及预期，今年 9 月品牌减少了后者的权限，包括门店设计、电商、公关等部分。

CALVIN KLEIN 有意与 Simons 签订一份新的协议，希望进一步减少他的权限。但这自然是设计师不能接受的，毕竟和 CALVIN KLEIN 当初签约，Simons 看重的就是在 DIOR 未曾拥有的“极大的自由”。最终因为“品牌新的发展方向与设计师的创意理念不相符”，双方决定提前分道扬镳（本身合同是签到 2019 年 8 月的）。此前发布的 2019 早秋系列成为了 Raf Simons 在 CALVIN KLEIN 最后的作品，这一次看不到 Simons 在告别秀含泪比心了。

△ CALVIN KLEIN 205W39NYC 系列 2019 早秋系列，这也是 Simons 最后一季作品

CALVIN KLEIN 母公司 PVH 集团 11 月底发布的 2018 财年第三季度财报显示，虽然 CALVIN KLEIN 的销售额有增长，但由于创意和市场营销上的投入增长等原因，导致息税前利润同比下滑 17.3%，有些讽刺的是，同属 PVH 的 Tommy Hilfiger 的这一数据则是上涨 15.8%。集团 CEO Emanuel Chirico 在财报发布后的电话会议上非常直接地表达了失望之情，尤其表示对 205W39NYC 系列的表现非常不满意。

这份带有理想主义色彩的合作在不到两年半后黯然收场，很多人把目光聚焦在 Raf Simons 设计的卖货能力上，而忽略了这次合作的特殊性。CALVIN KLEIN 是一个相当大体量的品牌，除了高级时装主线和副线，还有牛仔、内衣、运动系列，以及香水、家居等产品线，让一个人主导所有子品牌创意层面的工作，不仅仅是设计部分，具体来讲还包括全球营销、传播、视觉创意服务等，这个尝试本身就非常理想主义也非常冒险。最终无果而终，也并不让人意外。

从设计层面以及创意合作的一系列动作来看，Raf Simons 做得还算是很漂亮，但也存在过于理想主义的问题，尤其是被 CEO 点名批评的 205W39NYC 系列，设计上对于美国品牌而言过于先锋、艺术化，定价几乎和顶级奢侈品牌是一个档次，没有铺垫、没有循序渐进的过程，直接拔高品牌定位，对于消费者来说这个变化过于突然了。

Raf Simons 与 CALVIN KLEIN 的合作画上句号，我们为大家系统整理了 Simons 在过去两年半的工作，来一同回顾比利时设计师的这一场“美国梦”。

改 logo、主线改名、推出定制系列和牛仔系列全新支线

Raf Simons 首个大动作就是改 logo，这也算是引领了后续一波奢侈品牌换 logo 的风潮。随后首场时装秀在 CALVIN KLEIN 纽约总部发布，同时品牌主线也更名为了 CALVIN KLEIN 205W39NYC，后半部分就是品牌纽约总部的地址。从名字入手，定下了整个系列更加年轻、先锋的基调。

另外，Simons 为美国品牌推出了定制系列 CALVIN KLEIN BY APPOINTMENT，从主线到这个定制系列都是试图把品牌拉到更高端的位置。

今年 Raf Simons 为牛仔系列也增加了全新支线——EST.1978，这是牛仔系列创立的年份。在这之前，对于很多喜欢 Simons 作品的人而言主线 205W39NYC 的定价过于高昂，但普通牛仔系列的设计又不够具有吸引力，这个全新系列的出现相当于是给大家提供了一个折中的选择。

8 个系列，4 场秀

从 2017 秋冬系列开始，Raf Simons 为 CALVIN KLEIN 205W39NYC 设计了 8 个系列，其中 4 个系列以男女装合并走秀的形式呈现，2019 早春和早秋两个系列是通过 lookbook 的形式发布的。设计师在这 8 季中通过对美国文化的探索以及廓形的研究，呈现了具有新鲜感的作品。我们为大家整理每个系列中让人印象深刻的几组造型。

△ 2017 秋冬系列，Simons 的首秀

△ 2018 早春系列广告大片，这季没有走秀也没有发布型录

△ 2018 春夏系列

△ 2018 早秋系列广告大片

△ 2018 秋冬系列

△ 2019 早春系列

△ 2019 春夏系列

与安迪·沃霍尔基金会的深度合作

说到与安迪·沃霍尔的联名产品，可能很多人的第一感觉是——烂大街，不过同样是演绎安迪·沃霍尔的作品，Raf Simons 的选择就和别人不大一样。DIOR 2013 秋冬系列中，他挑选了艺术家早期的画作而非那些签名式的彩色丝网印花作品；而到了 CALVIN KLEIN，他更多地将美国艺术家的摄影以及电影带入到了设计当中。

Raf Simons 在 2017 年年初发布的首组内衣系列广告大片中就有安迪·沃霍尔的作品，随后 9 月发布的 2018 春夏系列将安迪·沃霍尔为 Sandra Brant、Dennis Hopper 拍摄的照片呈现在服装之上，而这次采用艺术家招牌式的人工丝网印花技术打造就显得非常高级了。

2017 年年底，CALVIN KLEIN 宣布和安迪·沃霍尔基金会已经达成了多年合作协议（签到了 2020 年），品牌将获得包括艺术家众多未出版作品在内的大量作品的使用权。这之后品牌先后发布了以艺术家的实验电影《KISS》、摄影作品《Exposures, '77-'85》为主题的内衣系列，以及以《SELF-PORTRAITS》为主题的牛仔系列。

除了这几个比较明显的合作系列之外，其实从 CALVIN KLEIN 的门店设计、秀场布置、服饰设计甚至到线上的宣传大片，安迪·沃霍尔的作品无处不在，设计师并没有大写加粗格外强调合作，而是将安迪·沃霍尔的风格融入到了 CALVIN KLEIN 的全新形象之中。

△ 品牌麦迪逊大道旗舰店复刻呈现了安迪·沃霍尔的《银云（Silver Clouds）》

△ 2018 早秋系列的广告大片中有出现艺术家的作品

△ 2018 秋冬系列发布会现场的谷仓上也印了安迪·沃霍尔的画作

另外，品牌也赞助了多场安迪·沃霍尔作品展，包括在惠特尼美国艺术博物馆（Whitney Museum of American Art）举办的“From A to B and Back Again”展，这是近 30 年来美国最大规模的安迪·沃霍尔回顾展。

更多合作

可以说 Raf Simons 是促成当下联名风潮的人物之一，他在 Jil Sander、DIOR 和个人品牌都曾将艺术家作品用作服装纹样。但他的初衷不是为了博人眼球，这些作品都是他所热爱的，将它们呈现在服装上传递的是一种风格和审美，就好比另一种形式的艺术收藏。

除了安迪·沃霍尔，另一个与 Raf Simons 的名字连在一起的艺术家是 Sterling Ruby。纪录片《迪奥与我》中向人们展示了这对设计师和艺术家合作的开始，随后 Simons 在个人品牌中也与艺术家有合作，在转投 CALVIN KLEIN 之后合作更深入——首秀的秀场装饰就是出自 Sterling Ruby 之手，随后广告大片、品牌在纽约麦迪逊大道和巴黎的旗舰店设计也都有请 Ruby 参与。

在 CALVIN KLEIN，Raf Simons 除了继续以艺术合作的形式进行自己的审美表达，还和不少美国老牌工厂有合作，对传统工艺的重视在欧洲时装品牌中是有传统的，但美国时尚行业并没有这样的氛围。

品牌联手安迪·沃霍尔基金会与 The Homer Laughlin 陶瓷公司合作打造了一个餐具系列，除了将艺术家的作品印在餐具上，还特别选择了艺术家痴迷的 Fiesta 餐具作为载体。

CALVIN KLEIN 和创立于 1863 年的纺织企业 Pendleton Woolen Mills 合作带来了多款配色的毯子和抱枕，色彩鲜艳的毯子正是纺织企业最拿手的产品。

今年，CALVIN KLEIN 首次参加了巴塞尔的 Design Miami 展会，带去了 50 把限量版 Cassina Feltri 扶手椅，这是设计师 Gaetano Pesce 在 1987 年设计的非常有代表性的作品。而椅套则是从 19 世纪至 20 世纪流传下来的美国传统棉毯，其实是来自 CALVIN KLEIN 的复古密绗被（Vintage Qulit）系列。

△ CALVIN KLEIN 在今年 Design Miami 展会上展出的 50 把 Feltri 扶手椅

△ 仅在品牌麦迪逊大道旗舰店出售的复古密绗被系列

Raf Simons 的设计在 CALVIN KLEIN 身上显得多少有些“水土不服”，但也不能怪 CALVIN KLEIN 缺乏耐心，毕竟是商业品牌，敢做这样的尝试本身也是有勇气和魄力的，这一把没有赌成功，及时止损选择更稳健的策略也无可厚非。

至于 CALVIN KLEIN 未来的计划，首先 2 月的 2019 秋冬时装周是明确不会参加了，另外在策略方面，在和 Raf Simons 的“分手声明”中品牌就提了将有新的发展方向（但这个“分手声明”里连一点对前任设计师表达感谢的客套话都没有）。而在此前财报发布之后的表态中，品牌给了一些更明确的信息，比如将以“消费者为中心”、“减少纸媒广告投放”、“社交媒体多元化”，总之就是老老实实、一步步来走。

而 Raf Simons 的下一站可能是更多人所关心的，虽然在 DIOR 和 CALVIN KLEIN 呆的时间都不算长，但严格意义来说，这并不是 Simons 卖货能力的问题，就拿 DIOR 来说，相比他加入前的 2011 财年，他离开前的 2015 财年品牌年收入已经增长了 76.5%，盈利增长超过 200%。而在 CALVIN KLEIN 的这份工作又很特殊和复杂，很难简单把失败归结到设计卖不卖货这一个单一维度上。

△ 加入 CALVIN KLEIN 之后 Simons 收下了 3 座 CFDA 大奖奖杯，分别是 2017 年度女装设计师和年度男装设计师大奖，以及 2018 年度女装设计师大奖

两位雇主都没有赶设计师走的意思，只是在平衡商业和创意的过程中，管理层与设计师无法达成继续合作的共识。在两段截然不同的打工经历之后，选择权依旧是在 Simons 手中的，是回欧洲顶级时装屋，还是专注个人品牌，甚至跳出体系尝试一种全新的合作模式？国内的同学都在喊财大气粗又寻求转型的中国传统服装公司赶紧出手，虽然可能性极小，但谁又能知道，这位有些小脆弱但又敢于大胆冒险的设计师会不会真做出什么出人意料的选择呢。

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